Hogyan tuningolhatod fel légkollektorodat mindössze három óra alatt?


Gálvölgyi Szabolcs vagyok. Évekig Franciaországban dolgoztam egy klímákat és légkollektorokat szerelő csapatban. Múlt ősszel tértem haza. 
Barátaim kérésére elhatároztam, hogy az évek alatt összegyűlt tapasztalatokat megosztom a hazai légkollektor tulajdonosokkal is!


Négy légkollektor típus volt, amellyel foglalkoztunk. Ide nem írom le a márkájukat, mert nem akarok nekik reklámot csinálni. Mindössze annyit írok le rólunk, hogy nem a mi pénztárcánkhoz méretezték őket, viszont lényegében ugyanannyit tudnak, mint a nálunk kapható típusok. Négyzetméterenként 20-30 négyzetméter fűtésrásegítésére alkalmasak. A magyar Interneten sok olyan légkollektor reklámot találtam, amely ennél jóval nagyobb területet ír, de ez valójában üzleti fogás, és nem a valóság.

A légkollektor felszerelése jóval egyszerűbb, mint egy melegvíz rásegítő napkollektor bekötése. Bárki felszerelheti magának, így a szakszerű szerelés költsége is megspórolható. Na aztán ebből a nagy spórolásból fakadnak a hibák: nem működik olyan hatásfokkal, mint ahogy elgondoltuk, vagy pont ellenkezőleg: valamit annyira elszúrtunk, hogy a légkollektor felszerelése után még hidegebb is lesz a ház, mint előtte!

Ez a honlap azért készült, hogy az általam ismert gyakori hibákat felsoroljam, és megoldást javasoljak.
Biztos vannak nálam nagyobb szakértői is a témának. Az alábbiakban azokat a hibákat részletezem, amelyeket klíma- és légkollektor szerelőként vagy magamtól fedeztem fel, vagy tapasztaltabb munkatársaim nekem is felhívták rá a figyelmemet.

 

Gyakori hibák és javításuk

 

1. Az épület szigetelése rossz

Gyakran találkozni azzal az elképzeléssel, hogy a légkollektor feleslegessé teszi az épület szigetelését, a nyílászárók cseréjét. Ez nem igaz! Amíg nincs rendes szigetelése egy háznak, és a nyílászárókon húz a hideg, addig teljesen felesleges napenergiával foglalkozni! 

 

2. Nincs elég fény a ház tájolása miatt

A gyártók a napkollektor teljesítmény adatait nem >>akármilyen<< tájolásra adják meg. Főképpen déli, tökéletes rálátás esetére vonatkoznak a termék adatlapján közölt paraméterek. Ha a ház tájolása miatt nincs ilyen hely, akkor vagy kisebb teljesítményre kell számítanunk, vagy a kívánt teljesítményhez több napkollektort kell felszerelni.

 

3. Nincs elég fény a növényzet miatt

A légkollektorokat gyakran az épület falára szokták szerelni. Ez teljesen normális is. Viszont pont az alacsony elhelyezés miatt sokszor előfordul, hogy a házat körülvevő növényzet, a fák, de gyakran még a sövények is beárnyékolják a napkollektorokat. Ezekre folyamatosan figyelni kell, és ha fennáll a veszély, akkor bizony ritkítani kell!

 

4. Légkollektor és a fal között légrés van

A légkollektornak szorosan a falhoz kell illeszkednie. Így lesz meg hátul a szükséges szigetelő hatás. Kevesen tudják, de a gyártók a légkollektorok hátsó szigetelését annak tudatában méretezik, hogy a szerkezetet szorosan a falhoz rögzítjük, és annak vastag szigetelése fogja szigetelni a hátlapot. Ez praktikus elképzelés, ugyanis így csökkenthető a légkollektor vastagsága, könnyebb a szállítása, raktározása, és legfőképpen: jóval esztétikusabb fog kinézni a házon!

Itthon találkoztam a következő súlyos hibával: a légkollektor és a vakolat között légrést hagynak. Egyesek azt mondják, hogy azért, mert így nekik szebb, mások szerint viszont majd ez a légrés fog szigetelni(???). Ezzel a módszerrel az utcát fűtik, és energiát veszítenek!
Aki így építette be a légkollektorait, az változtasson, mert amit csinál, azzal a veszteséget termeli! A négy oldalt, ahol a légkollektor és a vakolat érintkezik, ki kell nyomni szilikonnal, a vízszivárgások és a rovarok elkerülése érdekében.

5. Szigeteletlenül van a tetőn

A fenti gondolatmenetből kiindulva, ha a tetőre helyezzük a kollektort, akkor vagy szorosan rá kell fektetni a tető síkjára, és szilikonnal kinyomni a négy oldalát, vagy ha tartókeretre helyezzük, akkor a hátlap alá érdemes egy réteg nikecellt betenni. Máskülönben sok lesz a veszteség.

 

6. Nincs visszacsapó szelep kis ellenállású csatornában

Ha a légkollektor közvetlenül a ház falára van szerelve, és a közöttük levő légcsatorna hossza akkora, mint a fal vastagsága, akkor a csatorna légtechnikai ellenállása kicsi. Ilyen esetben esténként, ha a légkollektor kint lehűl, az abszorber is lehűl. Az abszorber felületén a levegő szintén lehűl, és lesüllyed. Egészen az alsó nyílásig süllyed, ahol belép a szobába. Helyét a felső nyíláson keresztül meleg levegő fogja feltölteni. Az is lehűl, lesüllyed, stb. Így esténként lassan elkezdi hűteni a szobát. Igaz, hogy kicsi a hűtő hatás, de mégiscsak van. Ahhoz, hogy elkerüljük, a légcsatornába valahová visszacsapó szelepet kell szerelni.
Ha nincs benne visszacsapó szelep, akkor esténként alul lehet érezni a hideg levegőt.
Ha a légcsatorna hosszú, akár több méteres, akkor a visszaáramlás kicsi, és kispórolható a visszacsapó szelep.

 

7. A falba vésett lyuk nincs rendesen kitömítve

A légkollektor szerelés egyik első lépése az, hogy a falat átfúrjuk 1 vagy 2 helyen (attól függően, hogy a berendezés a külső levegőt melegíti, vagy a belsőt cirkuláltatja). Mi ezt úgy csináltuk, hogy a lyuk kivésése, kifúrása után egy vastagabb csövet helyeztünk a falba. Ezt körbe jól kinyomtuk poliuretán habbal. Ha ez a szerelőnyílás megvolt, akkor helyeztük csak fel a kollektort. A szerelőnyíláson keresztül a falba helyezett cső és a kollektor bejövő csöve közötti "karikát" is kitömítettük. Ez nagyon fontos, mert ha a falba vájt nyílás mentén behúz a hideg a szobába, akkor semmi értelme a napkollektornak! Tessék légmentesen kitömíteni a csatornát!

 

8. A fűtött helységbe vezető légcsatorna nincs leszigetelve

Ha a légkollektorból a levegő hosszú csatornán keresztül megy a fűtött szobába, vagy pl.: padlástéren keresztül halad, akkor elkerülhetetlen a hőveszteség. Még akkor is, ha fűtött szobán halad keresztül a csatorna. Ilyen esetben mindig hőszigetelni kell a csatornát. Sajnos idehaza (még?) nem árulnak vastag csövekre készült csőhéjakat, ezért a szigetelést házi eszközökkel kell megoldani. Centiméternyi szigetelés nem elegendő. Mi úgy méreteztünk "ökölszabály" szerint, hogy a légcsatorna méterenként 1/2 m2 veszteség felületet termel, tehát szigetelésének is olyannak kell lennie, hogy ezt a veszteséget lecsökkentse. 
8 méter légcsatorna például 4 m2 veszteséges felületet jelent. Egy 2 m2-es légkollektorhoz érthető módon csak vastagon szigetelt légcsatornáz szabad használni! 

9. A légcsatorna túl hosszú a ventillátornak

Ha nagy a távolság a légkollektor és a fűtött szobák között, akkor a ventillátornak is megfelelően erősnek kell lennie ahhoz, hogy a levegőt végignyomja ezen a távolságon. Ezt legegyszerűbben úgy lehet érzékelni, hogy a bejövő meleg levegőt figyeljük. Ha a légáramlás gyenge, és a kilépő levegő túl meleg, akkor érdemes erősebb ventillátort alkalmazni. 
Ha odatesszük a kezünket a kilép légáram elé, akkor meleg és lassú légáramlatot érzünk. Biztos jele a betegségnek, amit egyszerűen a "sentir" szóval illettük. (Ami nem is tudom, miből eredő képzavar???). A betegség egyértelmű gyógyítása: a ventillátorcsere.
Lent bemutatom, hogyan lehet házilag erős ventillátort készíteni, akár 1 óra alatt, akár ingyen!

Már meglévő légcsatornákat érdemesebb csőventillátorokkal tuningolni. Ezek olcsók, könnyű beszerelni őket, és keveset fogyasztanak. Pont arra találták ki őket, amire használjuk: hosszú légcsatornákba mozgassák a levegőt. Párhuzamosan kell kapcsolni őket a főventillátorral.

 

10. Légcsatornának nagy az ellenállása, sok áramot fogyasztanak a csőventillátorok

Ez azt jelenti, hogy a bemenő levegő sebessége jó, de a csatorna végén már nagyon gyenge az áramlás. Sokat levesz a csatorna, sok csőventillátor kellene a levegő végignyomásához.
A lehetséges okok: 
- túl sok kanyar van a rendszerben, vagy túl élesek a kanyarok. A tényleges fizikai hátteret nélkülözve: ilyenkor a levegő részecskéinek kapaszkodniuk kell a kanyarba, hogy ne sodródjanak ki. Ez mozgási energiát emészt fel. Éles kanyarok helyett egyenesebb íveket kell használni, ezt a levegő jobban kedveli! Pl.: 90° helyett két 45°, vagy nagyobb sugarú kanyar.
- >>vékony<< a csatorna. Az áramlás képlete szerint minél vastagabb egy csatorna, annál kisebb annak az ellenállása, annál könnyebben áramlik benne a közeg. Magyarán ha látszólag nem is szükséges, de mégis jobban megéri vastagabb csöveket használni, mint a légkollektor kimenti csöveinek vastagsága. 

Ha a "head loss in pipe"-ra keresünk a Google-lal, akkor a teljes áramlástani képletet is megszemlélhetjük.

 

11. Párhuzamosan kapcsolat légkollektorok

Ha a légkollektorok teljesítményét össze akarjuk adni (például az összes energiáját egyetlen helységre kívánjuk irányítani), akkor párhuzamosan kell kapcsolnunk a kollektorokat. Ilyenkor minden bemenet egy csőre kapcsolódik, és minden kimenet szintén egy csőbe van belevezetve.
Az eredő bemenet keresztmetszete ilyenkor = a párhuzamosan kapcsolat egyes légkollektorok bemeneti keresztmetszetének összegével. 
Az eredő kimenet keresztmetszete pedig = a párhuzamosan kapcsolat egyes légkollektorok kimeneti keresztmetszetének összegével.

Vastagabb légcsatornát szabad választani, vékonyabb esetén csökken a hatásfok!

 

12. Ventillátor le van fojtva (külső ventillátoros típusoknál)

A külső ventillátoros típusok egyértelműen jobbak a gyárilag egybeépített modelleknél, hiszen így könnyen cserélhető a készülék egyetlen meghibásodható része. Viszont nekünk kell méretezni a ventillátort bekötő csatornát is.

Ha a kilépő levegő meleg, és lassú ("sentir"), de a légcsatorna majdnem nulla hosszú, akkor nem sikerült jól a méretezés! Ha a ventillátor elé helyezve a kezünket, a beszívás helyett azt érezzük, hogy a levegőt egyik oldalról beszívja, a másik oldalra viszont olyan, mintha kifújná, akkor a ventillátort fojtottuk le. Ez többféle csatornakialakítás mellett is felléphet. Általánosságban a jelenségnek az az oka, hogy a ventillátor mögött hirtelen egy szűkebb csőszakasz következik, mint a ventillátor saját ármérője. (Fizikailag ez egy hirtelen kanyar is lehet a csatornában, a ventillátor után!).

Megoldása: a légkollektorig vezető csatorna áramvonalassá tétele. Ez konkrétan azt jelenti, hogy egy tölcsér alakot kell kialakítani, amely tágabb része a ventillátor, a szűkebb része pedig a légkollektor bemenete. Mi PVC csőből készítettük el ezt a tölcsért. Jobb, mint a bolti csőszűkítők. A cső irányával párhuzamos vágásokat flexeltünk a műanyagba, kb. 3 cm-enként. Majd ezeket a leálló lamellákat ráhúztuk a tágabb részre, és a felnyílő réseket körbe-körbe szigetelőszalaggal szigeteltük.

 

14. Napelemekkel működő ventillátor

Légkollektor beépített napelemekkel. Ezek hajtják a ventillátort. 
Jól hangzik, de sajnos gyengén működik: igaz, hogy nem pörgeti a villanyórát, de a kis teljesítményű ventillátor miatt a hatásfok igen csekély. A kilépő levegő meleg, és lassú. 
Napelemmel nem lehet biztosítani azt a ventillátor teljesítményt, amely elegendő az elnyelő felület visszahűtéséhez, az energia kicsatolásához. Az abszorber folyamatosan melegszik, de a hő a légkollektor belsejében marad, és nem jut be az épületbe. A bent maradó hő hatására a kollektor burkolata folyamatosan melegszik.

Ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy a beépített napelemes ventillátort kiszereljük a kollektorból, és egy külső ventillátorral hajtjuk meg. (Azért nem célszerű bent hagyni a napelemes ventillátort, mert keresztmetszete miatt lefolytja a külső ventillátort).

 

15. Tuning: külső levegőt szívó légkollektor átalakítása zárt rendszerű (cirkuláltató) légkollektorrá

Sokféle légkollektortípus létezik. Első osztályzási szempont talán az, hogy amíg egyesek a külvilág levegőjét melegítik, és fújják be a szobába, addig mások a szoba levegőjét cirkuláltatják. A külső levegőt befúvó típus hátulján 1-, míg a cirkuláltató típuson 2 csatlakozó  található. Vannak olyan éghajlatok (óceáni éghajlat), ahol a kinti levegőt beszívó típus működik jobban. Aki már töltött huzamosabb időt Angliában, az tudja, hogy amíg nem süt a nap, addig az ablakot elegendő kinyitni, és máris beáramlik a meleg levegő a szobába (a meleg Golf áramlat hatása). Nálunk kontinentális éghajlat van, ezért a zárt rendszerű légkollektorok a hatásosak. 
Ezzel szemben bizonyos cégek a külső levegőt szívó (nyílt rendszerű) légkollektorokat erőltetik hazánkban... hát, erről is megvan a véleményem!!!

Akinek ilyen rendszerű légkollektora van, az megpróbálhatja átalakítani zárt rendszerűvé. Az átalakítás típusfüggő. Azoknál a típusoknál, ahol egy pontról szívja a külső hideg levegőt, ott egyszerűbb a rácsatlakozás, és a visszatérés a szobába. Ahol a készülék hátlapja perforált, ott bonyolultabb. Ezeknél érdemes nikecellből kivágni egy nagy keretet, amelyet a hátlap és a vakolat közé helyezünk. A keret belső, üres részén áramolhat a levegő. Ha kialakítunk egy nyílást a falon, amely ezen keret közepe alá vezet, akkor ezen szívható a levegő az épületből.

 

16. Tuning: dőlésszög állítása

A légkollektorokat leggyakrabban a házak falára, függőlegesen szerelik. A cégek adatlapjain is ez propagálják. Ez valószínűleg nem véletlen. Ilyenkor a jégeső nem tud kárt tenni a szerkezetekben, és 99% valószínűséggel az eresz védelmébe kerül. Tehát még az esőt is csak hallásból fogja ismerni. Ilyen körülmények között könnyű hosszú élettartamot garantálni!
Viszont tudni kell, hogy a függőleges messze nem a legtermelékenyebb dőlésszög! 
Internetről letölthető minimum száz táblázat, amely azt mutatja, hogy az év melyik napján hány fokos beesési szögbe érkezik a fény Magyarország valamelyik nagyvárosára. Ezen adatok alapján érdemes a dőlésszöget megválasztani!
Olyannal is találkoztam már, aki állítható dőlésszögű állványt készített, és valóban több energiát nyert, mint a függőleges beépítés!

 

17. Tuning: tükrözés

Ezt még csak egyszer láttam, de elég ügyes ötletnek tartom, ezért leírom: egy ember nagy tükörlapot helyezett a légkollektor elé/alá. A Nap ugye lejjebb kel, majd feljebb delel, és lejjebb nyugszik le. A tükör úgy volt elhelyezve, hogy a feljebb delelő Nap akadálytalanul juthatott a kollektorra, viszont amikor lejjebb járt délelőtt és délután, akkor a tükör a sugarakat a kollektorra irányította. 
Hasonló módszerrel a környékbeli épületek árnyékoló hatását is meg lehet szüntetni.

 

18. Tuning: takarítás

Hasonlóképpen, mint az ablaküveg, a napkollektorok üvegfelülete is tisztításra szorul. A rárakódott por főképpen akkor téríti el a fénysugarakat, és csökkenti le a teljesítményt, amikor a beesési szög kicsi. Azaz a reggeli és késődélutáni órák esnek ki. A veszteség egy év után elérheti akár a 40%-ot is, így magától értetődő, hogy időnként valakit meg kell bízni ezzel a munkával!


A fenti pontokból kiderülhet, hogy a leginkább érzékeny pontja a légkollektornak a ventillátor. Ha ezt feltuningoljuk, akkor nagyobb teljesítményt érhetünk el, több ingyen-energiát kaphatunk. Az alábbiakban megnézzük, hogy miként lehet elfekvő tárgyakból egy valódi, nagyteljesítményű ventillátort gyártani. Az elkészítés ideje maximum három óra, és a szerkezet ára hihetetlenül alacsony!
A teljesítménye viszont hatalmas!!!
(Csak külső ventillátoros típusokhoz)!!!

 

Házilag készített ventillátor képekben


A ventillátorunkat főképpen egy autóbontóban vásárolt fűtőventillátorából és egy régi PC tápegységből fogjuk készíteni. Egy díszes doboz fogja takarni a házilag szerelt gépezetet, így nem muszáj esztétikus munkát kiadnunk a kezünkből. Pár anyagot felhasználunk még: egy darab deszka, egy tenyérnyi tetőléc, bádoglemez vagy alulemez darab, csavarok, vezeték, ragasztó.

Ha a szerelés előtt a fűtőventillátort rákacsoljuk egy kiszuperált autó akkumlátorra, akkor rögtön észre fogjuk venni, hogy a kicsi ventillátorban micsoda bivaly erő rejlik. A ventillátor mindent szétfúj maga körül! Ha nincs rögzítve, akkor sajátmagát is lefújja az asztalról! Ezzel a teljesítménnyel fogjuk meghajtani a légkollektorunkat!

A PC tápok az 5 voltos kimenetükön gond nélkül meg tudják hajtani az autó fűtőventillátorokat. A 12V-os kimenetről már nem mindegyik tudja leadni ezt a teljesítményt. Ha a táp adatlapján a 12V-nál 10A szerepel (vagy több), akkor képes extra gyorsan keringetni a levegőt a kollektorba! Ez főképpen hosszú légcsatornák tuningjához használható.

Az alapanyagok beszerzése:
- autó fűtőventillátor: autóbontó, de az Interneten is sok van fent ~ 1300 Ft (Ford/Opel)
- PC táp: Computerbontó, vagy saját régi gépünk tápegysége, vagy Internetes apróhirdetések ~ 400 Ft/kg
- díszdoboz: konyha, vagy nagy bevásárlóközpont, (az enyémet a szemétes mellett találtam :-) 
- bádog vagy alumíniumcsík: ahol tetőfedés volt, ott hagy belőle hátra a mester, de hulladékvas telepen szintén beszerezhető
- deszka, tetőléc: szemetes mellett, vagy a sufniban
- csavarok: varródoboz, szerszámos doboz, barkácsbolt ~ 20 Ft

Autó fűtésventillátor:




PC táp:

 
Talált doboz (későbbi díszdoboz):

 
Darab alumíniumcsík. 0,5 mm vastag, könnyen alakítható:

 

Első lépésként egy alátámasztást/felfüggesztést fogunk készíteni a motor számára. A fa ideális anyag. Egy T-alak fog készülni.
Fa T alak, a motor felfüggesztése:

Elkészítése: egy deszkára rácsavarozunk, vagy ráragasztunk egy tetőléc darabot. Ezen fog ülni a motor.
A deszkába legyen 2 lyuk, ezekkel és tiplikkel fogjuk a falhoz rögzíteni a ventillátort!

A motort egy alumínium pánttal és 4 csavarral fogjuk a T alakhoz rögzíteni. Így:


A pántot az alumínium lemezből vágjuk ki. Ennek eszközei: sima konyhai olló vagy tapétavágó kés: 



A vágás menete:

Ha éppen nem az ollóval vágunk, akkor egy vonalzó mentén pengével jó erősen bekarcoljuk az alumíniumot:

Majd a karcolás mentén óvatosan addig hajlítgatjuk az anyagot, amíg el nem törik.


Ilyesmi lesz:

A motort rátesszük a fa T alak tetejére. Rásimítjuk az alumínium pántot. A pánt fára lógó részeit a fához rögzítjük csavarozással.
Én raktam szilikon a pánt alsó részére, így erősebben tartja. (Illetve olyan erős, hogy nem tudtam darabokra szedni, ezért nincs lépésről-lépésre a fényképsorozat :-). Így fog kinézni:

 
Ha nagyon igényesen akarjuk elkészíteni a ventillátorunkat, akkor építünk neki egy kis házat, amely belsejében foroghat a turbinakerék. De aki nem akarja az időt húzni vele, az a következő részeket nyugodtan átugorhatja, és egyből fúrhatja a fehér dobozt (tekerj lejjebb a fehér dobozig, a ***-jelig!). Akkor is működik, ha nincs neki háza, de így kevesebb turbulens áramlat születik, és nagyobb lesz a teljesítménye!

Tehát, építsünk házat a forgórésznek az alumínium lemezből! A lemez olyan puha, mint a papír, ezért a pontos méret leméréséhez tekerjük rá a lapátkerekekre a lemezt! Így:



Így ni:

A fentebb megismert ollós vagy tapétavágó késes módszerrel lehet az alumíniumlemezt vágni, mintha papír lenne. Szétvágva így fog kinézni:

Az egyik oldalon be kell hajtani rajta egy 2-3 cm-es részt, hogy egyszerűbb legyen a fa T "motorbakhoz" rögzíteni. A hajlítás papírhoz teljesen hasonló módon történik. Én egy vassal nyomtam le, míg meghajlítottam. Kézzel is könnyen hajlítható!

Két lyukat is kell fúrni a felhajlított részre. A csavarok mérete miatt én 3mm-es lyukat fúrtam. Egyszerűbb lenne széthajtott állapotban fúrni, de így sem tartott tovább 10 másodpercnél.

Ezt a két lyukat a Fa T alakhoz rögzítjük, a képen látható módon. A csavarok 45°-ba lettek becsavarva a fába:

 Ugyanaz oldalról, hogy érthetőbb legyen:

Most pedig következzék a burkolat másik oldalának rögzítése a deszka bal oldalához. Először csak kimérjük:

Majd két lyuk, és a deszkához csavarjuk. A filctoll nyom, és a karcolás a kimérést segítette:

A deszka alá lelógó részt levágtam, hogy szebb legyen, és a végén beférjen a dobozba:



Az elkészült mű oldalról:



Előlről:



Másik oldalról:



Alulról:

Hátulról:

 

***
Akik a motorház építést elsumákolták, azok innentől folytathatják. Tehát a dobozosoknak innentől folytatódik:

Mérjük le a malomkerék belső átmérőjét. Ha konkrétan a kezünkbe lesz egy ilyen, akkor egyszerű lesz megérteni, mit értek belső átmérő alatt!



Tegyük a dobozhoz a ventillátort. Fény felé fordítva jelöljük be rajta, hol lesz a malomkerék tengelye.
Mérjük át a dobozra a malomkerék belső átmérőjét!

.

Ilyen Tesco-s fúrógépre szereljük a Tesco-s lyukfúrót:

A Tesco-s lyukfúró:

Vágjuk ki a nyílást a doboz oldalán, amelyen a levegő fog beáramolni a ventillátorba. Azért mértük le a belső átmérőt, hogy passzentos legyen!

 Távolítsuk el a sorját, mert nem esztétikus.



A doboz tetején és alján fúrjunk 1-1 lyukat a 3mm-es fúróval. Az egyik utolsó lépésben ezekkel rögzítjük a díszdobozt a motorbakhoz:




Bele lehet helyezni a ventillátort:


Egy olcsó díszráccsal nagyon feldobhatjuk a külalakot! 

Olyat vegyünk, amely könnyedén ráragasztható vagy rácsavarozható a dobozra!



Így néz ki a falon:
(Tényleg nagyon csúnya ez a fal, le lehetett volna már vakolni ;-).



Előlről:



Oldalról:
Egyelőre csak odahelyeztem a falhoz a fénykép kedvéért, ezért tartom a kezemmel ;-)


A régi ventillátort le kell szerelni. Helyére kell rakni a fentiekben elkészített munkadarabot.
A felhelyezés menete: 

A bemenő (hideg) légcsatorna közelébe kifúrunk kettő lyukat. Tiplit helyezünk bele:




A deszkába fúrt kettő lyuk funkciója most látszik: Ezeken keresztül rögzítjük a tiplihez a ventillátort:




A csavar becsavarása. A ventillátor a falhoz lett erősítve a lyuk elé.

A képen a fehér korong szemlélteti a lyukat. (Remélem mindenki megbocsáthat nekem, hogy a képsorozat kedvéért nem lyukasztottam át a falat :-) :



A ventillátor már üzemképes. Ha 12V-ot kapcsolunk rá, akkor sebesen elkezdi nyomni a levegőt. 
De helyezzük még rá a díszdobozt!
Óvatosan fordítsuk rá:



Teljesen helyezzük rá. A dobot aljára és tetejére fúrt két 3mm-es lyukon keresztül két apró csavarral rögzítsük a dobozt a deszkához, azaz a fa T motorbak alaplapjához.




Szerkezetileg így néz ki a 3mm-es lyuk és a deszka találkozása alul:


A deszkába fog belecsavaródni a csavar, és a ventillátor alaplapjához rögzíti a díszburkolatot: 

 

 

Nézzünk egy ventillátor cserét élesben!

1. A régi ventillátor még semmit sem sejt...


2. Egykettőre lekapjuk a falról. Már csak a helye látszik. Befúrunk két tiplit a nagyteljesítményű ventillátor rögzítéséhez.

3. És jön az új venti!

Csak jön az új venti!



Tehát Ő:

Itt a vége!


Sokan most kicsit csalódottak.

Kérdések merültek fel bennük:

- és a táp ellátás?
- és a kapcsolási rajz?
- és a 10Amper 12Volton?
- és hogyan szereljük be a dobozba a tápegységet?

Ha ügyes barkácsoló vagy, akkor ezekre Te is rájöhetsz!
Ha viszont nem akarod ezzel húzni az időt, akkor a fenti ventillátort kompletten beépített PC tápegységgel együtt megrendelheted!
Darabja 4900 Ft + Szállítási költség.
Budapest területén személyesen is átadom.
Elkészítési idő: 2 héten belül. Ez függ a rendelések számától, és attól, hogy én milyen tempóban tudom beszerezni az alapanyagokat. (Lehet, hogy 2 napon belül el tudom küldeni, de lehet, hogy 2 hét).
Garancia: 6 hónap

Választható extrák: 
Fadoboz, amely a szoba tapétájával van burkolva. Nagyon esztétikus, beleolvad a környezetébe! 
Nikecell doboz, amely kiszűri a ventillátor hangjait.

Levelezési címem:

legkollektor@gmail.hu

Eredményes barkácsolást kívánok mindenkinek! 
Szabolcs tuning